Фото4
Погляньте на фото 1,2,3 сформувати таке компактне деревце,досить просто,потрібно лише вчасно робити деякі літні операції.Саме цьому я спробую Вас навчити. Повірте дуже багато переваг у такому формуванні дерев:легко збирати врожай,захищати від хвороб та шкідників,раціонально використовується посадкова площа,можна більше розмістити саджанців,досить висока врожайність,естетичність тощо. Давайте тепер поетапно розглянемо як сформувати таку крону. Якщо саджанець висаджуємо восени,першу підрізку робимо весною,якщо на весні, то відразу після посадки. Бажано висаджувати саджанці без бокових пагонів,дивіться фото 4.,з боковими також можна. Навесні ,в кінці березня на початку квітня,саджанець потрібно підрізати на висоті 1 метр , щоб пробудити відростання бокових пагонів. Протягом сезону, сама верхня брунька за інерцією продовжить ріст пагона вгору, нехай росте без обмежень (намагайтеся надати їй вертикальний ріст) . Нижче верхньої бруньки прокинуться бічні пагони яким у травні,поки молоді пагони ще трав’янисті та еластичні, вже потрібно задати горизонтального положення,використовуючи звичайні прищепки для білизни дивіться фото 5.
Фото5
Фото6
Якщо вчасно не зробити цього прийому , бічні пагони будуть відростати під гострим кутом і коли дерево почне плодоносити,вони можуть часто відламуватися під вагою врожаю. На фото 6 Ви вже можете побачити сформовані бічні пагони з заданим тупим кутом,щоб їх зробити саме такими,потрібно обов’язково не пропустити травневі строки по встановленню прищіпок,поки пагони еластичні і легко вигинаються до горизонтального положення.
На фото 7 видно як верхня брунька після підрізування стовбура навесні на висоті 1 метр, пішла по інерції рости вгору, а нижня в сторону, але сама по собі вона не сформувала би такий тупий кут відхилення , таке положення гілки було сформовано завдяки вчасній травневій фіксації прищіпкою.
Фото7
У серпні прищіпки знімаємо, а боковим пагонам що виросли за сезон, надаємо більш похиле положення фіксуючи їх шпагатом. Шпагат потрібно залишити на рік, стежте що б він не врізався в пагони по мірі їхнього потовщення. Шпагат можна фіксувати до опори дерева чи до стовбура,однак тут також слідкуйте щоб він по мірі потовщення не врізався у стовбур. Завдяки цим операціям у перший сезон росту,ми сформуємо нижній ярус дерева. Дивіться фото 8.
Фото8
Навесні другого року верхній вертикальний провідник який виріс у нас за минулий сезон, потрібно знову підрізати, залишивши 50-70см минулорічного приросту, щоб стимулювати утворення бокових пагонів середнього ярусу. Тобто від самої верхньої загнутої бокової гілки,відмірюємо 50-70см приросту у вверх і підрізаємо. Знову саму верхню бруньку залишаємо вільно рости, а бічні ,що будуть з’являтися у травні фіксуємо до горизонтального положення на прищіпки,а в серпні на шпагат як і минулого сезону.
Навесні третього року, провідник який знову виріс за минулий сезон, підрізаємо на ту висоту яку Ви хочете задати дереву і після відростання молодих пагонів у травні,саму верхню бруньку вже не пускаємо довільно рости вгору, а теж як і нижні фіксуємо на прищіпки і направляємо рости в сторону. Висота дерева та скелет крони закінчені. Дивіться фото 9.Щоб надалі зберегти задану висоту дерева, потрібно час від часу протягом сезону, виламувати молоді пагони-вовчки які будуть відростати і прагнути рости вверх у самій верхній частині крони.
Фото9
Погляньте ще раз на фото 9. На ньому сформована крона черешні, дереву три роки. Якщо уважно придивитися, то можна побачити три яруси бічних пагонів, які були сформовані за три роки. На самому верхньому ярусі видно обмеження крони на задану висоту, сама верхня гілка після відростання в травні, також була пригнута за допомогою прищіпки в травні і шпагату в серпні , як і нижні пагони. Саме таким чином ми обмежили ріст дерева вверх. Тепер потрібно вчасно виламувати молоді пагони-вовчки у верхній частини крони, які будуть часто прокидатися і відростати, щоб продовжити ріст дерева вверх за інерцією.
Фото10
Тепер давайте розглянемо які операції потрібно робити на бічних пагонах,щоб підтримувати їх форму та закласти плодові бруньки для регулярного плодоношення. На бокових скелетних пагонах,які ми сформували за три роки,шляхом фіксування прищіпками та шпагатом , щороку будуть відростати молоді пагони третього порядку які нам потрібно перетворити на плодові гілочки. На фото 10, представлена бокова гілка сливи на якій чітко видно сформовані плодові гілочки з квітковими бруньками. Самі по собі вони такі не формуються,якщо їм дозволити вільний ріст, вони виростуть дуже довгими і не закладуть квіткових бруньок,що призведе до загущення крони та втрати сформованої крони дерева . Тобто,щоб закласти такі плодові гілочки на усіх ярусах бокових гілок,потрібно протягом сезону робити вчасно зелені операції,прищипувати молодий сезонний приріст. Перше прищипування молодих пагонів робимо після відростання їх на 5 листочків і прищипуємо їх за 3 листком. Такий прийом призупиняє їхній ріст на 2-3 неділі і цим укорочує їх. Деякі з них вже можуть закінчити ріст у поточному сезоні і закласти на кінчику прищипнутого пагона квіткову бруньку. Інші прищипнуті пагони можуть проснутися і знову піти в ріст,якщо виникає така ситуація,робимо другу прищіпку цих же пагонів, але вже після відростання їх у три листки і прищипуємо вже за першим листком. І так робимо постійно після кожної нової хвилі росту, поки приріст перестане просипатися і закладе квіткову бруньку. На фото 10 видно яка кількість квіткових бруньок вже сформувалася завдяки своєчасній прищіпці приросту. В результаті ми маємо компактне дерево з рясною врожайністю.
Фото11
На фото 11 також видно як формуються квіткові бруньки завдяки своєчасним літнім операціям. Головне не забувайте протягом усього сезону регулярно їх прищипувати за наведеною схемою і дерево буде завжди тримати задану форму і радувати рясними врожаями.
Дивіться фото 12,13,14,15.
Фото14
Фото12
Фото13
Фото15